Как ни удивительно, но, кажется, изобретение обуви с высокими голенищами ведет свой отсчет еще до нашей эры. Так, среди наскальных рисунков в Испании были обнаружены фигуры, похожие на мужчину в кожаных ботинках и женщину в меховых, датированные примерно 12000−15000 годами до н.э. За 3 века до н.э. нашли персидские кувшины в виде сапог. А сама обувь оказалась в одной из египетских гробниц II века до н.э.
В Древнем Риме подавляющее большинство в те времена ходили босиком, обувь же олицетворяла власть и военную мощь. Именно по материалу и отделке можно было определить социальный статус человека, а по высоте голенища – его ранг. Когда появились римские калиги – подошва из двух кусков кожи, третий кусок сверху, шнуровка до голени или даже до колен, их носили уже все воины. А если они отправлялись на сражения в более прохладный климат, то надевали внутрь носки.
Похожую обувь носили и в Древней Греции. Воинственные амазонки обувались наравне с мужчинами, тогда как большинство женщин ходили босыми. А на подошвах сандалий у гетер, предлагающих свои услуги мужчинам, были выбиты буквы «Следуй за мной».
Кочевники-скифы носили мягкие сапоги с вышитыми подошвами. Благодаря, если можно так выразиться, набегам татар такой вид обуви пришел и на Русь.
Аты-баты, шли солдаты
В средневековой Европе на пару столетий сапоги отошли на задний план, уступив место невысоким ботинкам. Но в XV веке вернулись – и сразу в виде ботфортов, доходивших до бедер, обычно из коричневой кожи. Чрезвычайно распространенные в мужском гардеробе, их ни в коем случае нельзя было надевать женщинам. В частности, Жанну Д’Арк, которую сожгли на костре, признав ведьмой, помимо прочего обвиняли и в том, что она носит высокие сапоги. Дамы в то время могли выходить в ботиночках на шнуровке. Впрочем, длина платьев и не требовала другой обуви.
Дальше настали времена мушкетеров и их сапог с голенищами, которые расширялись в районе колен. Французский королевский двор же носил туфли с чулками, и вскоре сапоги превратились в обувь для солдат и охотников. Что не помешало им активно развиваться и модернизироваться.
Так, например, в XIX веке стали очень популярны гессенские сапоги, названные так в честь немецкого местечка Гессен. Сначала их носили германские военные, но затем они вошли в моду в Англии (поскольку немцы воевали на стороне Британии). Они здорово сочетались с узкими бриджами, которые надевали английские денди. У гессенских сапог обязательными были кисточки наверху голенища. В дальнейшем они стали прообразами ковбойских сапог.
Но вскоре в моду входят брюки, которые никак не вяжутся ни с голенищами, ни с кисточками. И тогда британский полководец Артур Уэлсли Веллингтон просит знакомого сапожника изготовить новую обувь, которая будет красива в повседневной жизни и удобна в боях. После победы Веллингтона над Наполеоном в битве под Ватерлоо не только он сам становится популярным, но и его сапоги. Все переобуваются в «веллингтоны». Впоследствии, когда изобретут резину, именно по их подобию будут мастерить резиновые сапоги, которые и сейчас зовут «веллингтонами».
Прусский генерал Блюхер просил разрешения для своих солдат модернизировать эту модель, и так появляются укороченные сапоги на шнуровке, которые с начала XIX века входят в повседневную жизнь. Эта модель послужила основой для создания кроссовок с высоким верхом, походных и военных ботинок.
И наконец, мы подобрались к тому моменту истории, когда на сапоги обратили внимание женщины.
Обувь английской королевы и The Beatles
В XVIII веке женщины надевали мужские ботинки для верховой езды и вождения, но к концу столетия их стиль стал становиться все более изящным: носы заужались, каблуки удлинялись, шнуровка затягивалась туже. И к 1830-му году сапоги укрепили свои позиции в женском гардеробе. Самая популярная модель называлась «Аделаида»: без каблука, высотой до щиколотки и на шнуровке.
А затем наступает Викторианская эпоха, и к середине XIX века сапоги стали самой популярной обувью и у мужчин, и у женщин. К тому времени была изобретена швейная машинка, а также научились вулканизировать каучук. В 1837 году сапожник Джозеф Спаркс-Холл преподнес королеве Виктории пару ботинок с эластичными вставками по бокам, благодаря которым их было легко и удобно надевать и снимать. Вскоре модель стали производить для всех.
Повторный всплеск ее популярности произошел уже после Второй мировой войны. Когда Beatles вышли на сцену в ботинках, напоминающих любимую обувь королевы Виктории, они снова вошли в моду. А поскольку все модное в Лондоне можно было найти в районе Челси, то так стали называть и эти сапожки.
Но вернемся в XIX век. Принц Альберт (супруг Виктории) тоже заказал себе особые туфли. Балморалы (так называлось шотландское поместье, которым владел принц) походили на современные боксерские ботинки. К концу викторианского периода эта модель была самой распространенной обувью, в том числе и у женщин (королева Виктория их тоже носила). Для выходов в свет дамы выбирали балморалы из сатина или цветной кожи с высокой шнуровкой. Последняя создавала видимость скромности, но в то же время сапожки плотно облегали щиколотку и икру, подчеркивая форму ноги.
Чем короче платья, тем выше сапоги
Именно так можно описать то, что творилась с обувью в ХХ веке. В 1913 году модница Дениз Пуаре, жена французского кутюрье Поля Пуаре, произвела сенсацию в Париже и Нью-Йорке. Она надела сапоги до колен, с низким каблуком и квадратным носом. Вдохновленные ее образом и утомленные бесконечными шнуровками и пуговицам, женщины принялись скупать, как они называли, «русские сапоги», которые выпускались в красном, белом, зеленом и желтом цветах. Их носили с юбками до колен, встречались модели и с меховой отделкой. Но по мере того, как развивалась автомобильная промышленность, сапоги стали сдавать свои позиции. Их начали воспринимать как часть рабочего гардероба. А в теплой машине можно было ездить и в туфлях.
Новая волна популярности захлестнула сапоги в 1960-е. Модель выше колен, которую раньше носили только мужчины, включил в свою коллекцию Ив Сен-Лоран в 1963 году. Сапоги из крокодиловой кожи создал Роже Вивье, который в то время работал с Сен-Лораном над обувной линейкой. В дальнейшем Вивье придумывает все более и более прилегающие к ноге модели.
Именно в это время появляется все больше искусственных материалов, которые позволяют создавать дешевую, но при этом яркую обувь. Культовой моделью времени можно считать белые ботинки длиной до середины икры модельера Андре Куррежа, а также свою линию обуви запустила «королева мини» Мари Куант – ее невысокие пластиковые сапожки можно было носить с короткими юбками. Рост цен на кожу в 1960-х годах сделал эти пластиковые и виниловые сапоги популярной альтернативой традиционной обуви. Кроме того, всех будоражила тема космоса и фантазии о будущем. В конце 1960-х годов, когда юбки стали еще короче, возродился интерес к сапогам до бедер. Самые высокие сапоги этого периода были настолько высокими, что были дополнены подтяжками.
Несмотря на все это разнообразие, сапоги в 1960-е не были повсеместно популярны, а считались скорее молодежной обувью. Только в 1970-е женщины начали носить их, например, на работу. В то же время появились модели на платформе. А к концу 1970-х голенища становятся шире, чтобы в них удобно было заправлять джинсы.
В 1980-е любовь к сапогам вернула Мадонна, которая носила их на своих концертах и снималась в клипах. Культовую модель 90-х можно описать двумя словами: фильм «Красотка». В то же время Карл Лагерфельд показал в осенне-зимней коллекции ботфорты, подарив этой модели долгую жизнь в гардеробах модниц.
2000-е помимо острых носов и шпилек – это еще и угги. Изначально их носили фермеры Австралии и Новой Зеландии, а затем голливудские звезды (и сериал «Секс в большом городе» в том числе) подарили им всемирную популярность, которая до сих пор не сдает позиций.
