Женский Журнал

От строгой классики до кожаных галифе – выбор актуальных моделей сейчас настолько разнообразен, что кажется, будто брюки полностью перестали подчиняться каким-либо модным тенденциям. Однако, если присмотреться к подиуму внимательнее, станет очевидно – здесь правит бал один глобальный тренд, на фоне которого такие нюансы, как крой, цвет или декор. уходят на второй план.

Какую бы модель брюк дизайнеры ни предлагали, они призывают нас к одному – открыто заявить о своем праве носить мужскую одежду, не прикидываясь при этом «девочкой». Если вы все еще сомневаетесь в том, что модным символом гендерного равенства являются именно брюки, предлагаем узнать, на какие жертвы пришлось пойти женщинам, чтобы сегодня у нас была возможность носить их с гордостью.

Впервые о брюках в женском гардеробе заговорили в середине XVIII века. Все началось с панталонов, которые надевались под муслиновые платья, актуальные в то время в Европе. Тенденция была обусловлена тем, что модная ткань сильно просвечивала. Однако естественное желание женщин выглядеть прилично неожиданно встретило волну возмущения. Дам, которые решались на панталоны, осуждали и высмеивали. Историк Сьюзан Дж. Винсент в книге «Анатомия моды» отмечает, что «приличнее в то время было выйти в свет без белья вовсе, чем продемонстрировать ноги, обернутые тканью». Причину исследователь видит в том, что именно брюки являлись главным символом маскулинности, а их прописка в женском гардеробе угрожала устоявшимся гендерным традициям.

Следующую решительную попытку заполучить брюки женщины сделали в XIX веке. На тот момент дамам уже можно было носить панталоны, но лишь с условием, чтобы их не было видно из-под платья. О необходимости сделать брюки самодостаточным предметом женского гардероба заявила в середине XIX века журналистка Амелия Блумер. Она предложила отказаться от пышных кринолинов с громоздкими подъюбниками в пользу просторных шаровар, которые получили название «блумеры». Амелия и ее последователи пытались доказать – женщине функциональная одежда необходима так же, как и мужчине. Однако же дело не сдвинулось с мертвой точки, пока необходимость эта не стала насущной.

Условия для оправданного проникновения брюк в дамский гардероб начали складываться конце XIX века. В это время был изобретен велосипед, передвижение на котором существенно экономило средства, и практичные мужья уже не могли игнорировать необходимость гардеробных перемен. Дамам было разрешено носить специальные спортивные штаны – никерборкеры – широкие бриджи, которые заправлялись в сапоги. Хотя в общественных местах женщины должны были надевать поверх них юбку (ее велосипедистки всегда возили с собой), это был серьезный шаг на пути легализации женских брюк.

На новый этап модная революция вышла, когда разразилась Первая мировая война. Теперь женщинам не приходилось доказывать потребность в функциональной одежде – трудовые будни в тылу было невозможно представить без брюк. В результате к 1920-м годам девушки буквально отвоевали свое право носить удобную одежду. Правда, пока речь шла лишь о терпимом отношении к женским брюкам, а вовсе не о признании их как полноценного предмета гардероба.

В 1930-е годы решиться на светский выход в брюках могли только самые отчаянные модницы

Светский выход в них могли себе позволить лишь самые экстравагантные. В их числе, разумеется, была легендарная Коко Шанель, которая не просто эксплуатировала мужские вещи, но и первой адаптировала их крой под особенности женской фигуры. Именно она создала культовый брючный костюм Марлен Дитрих для фильма «Марокко» (1930 год). Актрисе настолько понравился стиль а-ля гарсон, что она продолжила популяризировать его и в жизни. Кстати, это модное решение обернулось для Дитрих серьезными проблемами – полиция Парижа специальным протоколом запретила ей «гулять по набережной Сены в брюках», так как вид актрисы якобы смущал горожан. Марлен, разумеется, запрет проигнорировала.

Чтобы женщина смогла эксплуатировать этот предмет гардероба, не боясь получить судебный иск, должна была разразиться еще одна война. Именно Вторая мировая окончательно убедила общество в том, что женские брюки – не блажь, а необходимость. После 1945 года облаченные в них девушки уже не так шокировали общественность, однако в начале 1950-х процесс внедрения брюк в повседневный гардероб вновь затормозился. На пути маскулинных веяний в моде встал дизайнер Кристиан Диор и предложенный им стиль new look (1947 год). Платья с акцентом на талии, пышные юбки, изящные жакеты… Созданные кутюрье образы стали той инъекцией концентрированной женственности, которая была просто необходима обществу, желающему поскорее забыть о лишениях военных лет. Брюки же, ассоциирующиеся с временами лишений и тяжелого труда, на этот раз в дальний ящик забросили сами женщины.

О том, что женщина не только имеет право носить мужскую одежду, но еще и может выглядеть в ней сексуально, заявил в 1960-е годы Ив Сен-Лоран. В 1966 году он создал коллекцию Le Smoking, состоящую из смокингов и брюк, идеально сидящих по фигуре. Теперь женщины могли носить брюки, не боясь того, что рамки гендера будут размыты, ведь все признаки пола в костюмах от Сен-Лорана считывались невооруженным взглядом. Тенденция к демонстрации посредством брюк сексапильности продолжилась и в следующие десятилетия, достигнув своего апогея в 1990-е.

На волне популярности поп-культуры умами модниц завладели штаны, полностью устроившие блюстителей гендерных предрассудков. Женщина, облаченная в лосины, просто не могла быть угрозой и посягать на права мужчин. Разумеется, традиционалисты, бдительность которых усыпил модный гламур, даже не заметили, как в это же время начала формироваться та самая глобальная тенденция, которая спустя пару десятков лет нанесла по-настоящему сокрушительный удар по модным стереотипам. В 1990-е зародился стиль унисекс. Инфлюенсеры того времени – актрисы, модели и певицы – все чаще стали выбирать для выхода в свет откровенно мужские костюмы, не утруждая себя даже посадкой вещей по фигуре. Унисекс официально разрешил женщинам не демонстрировать своих гендерных отличий и заявил, что красота не имеет пола.