Новости моды

Впервые за всю свою долгую историю существования одноименного бренда Victoria Andreyanova дизайнер решила выпустить коллекцию в со-авторстве с дочерью-модельером Елизаветой Костюковой, а показать созданные образы на Неделе моды в Люксембурге, которая впервые прошла в этом европейском городе.

Коллекция Victoria Andreyanova весна-лето 2020 вдохновлена анимационным фильмом Гарри Бардина «Адажио», который зрители увидели на экранах в 2000 году. В основе коллекции — вещи, выполненные в стиле унисекс, — популярном направлении современной индустрии, которое, однако, нетипично для бренда. В новом сезоне дизайнеры идут на риск и представляют одежду-оригами без привязки к гендеру, которая впишется как в женский, так и в мужской повседневный гардероб.

Классические силуэты, oversize-крой, намеренно не осложненный стайлинг и принты в виде акварельных рисунков обнаженных тел и огромных тропических цветов — все в классических оттенках серого, черного и белого цветов, перемежавшихся яркими вспышками красного, желтого и розового.

По традиции, под конец Mercedes-Benz Fashion Week Russia организаторы оставляют только самое лучшее. Так, в финальный день Недели моды свою коллекцию показал один из самых ярких и перспективных молодых дизайнеров Рома Уваров.

RomaUvarovDesign весна-лето 2020 — буйство принтов и яркие краски, навеянные вольным кочевым образом жизни цыганского табора. Да и сама коллекция получила название «Время цыган», а источником вдохновения для образов стал фильм 1998 года Эмира Кустурицы под таким же названием.

В новой коллекции вы вряд ли найдете однотонные вещи: принты в виде цветочных узоров и мелкой клетки сочетались с техникой пэчворк. Продолжает Роман экспериментировать и с фактурами: например, при создании одной из курток традиционная ткань была «запечатана» в пластик.

Большую часть образов новой коллекции занимали костюмы, которые в воображении дизайнера разрастались вширь, приобретая гипер-формы, а дополнялись огромными переливающимися розами — все в лучших традициях цыганского табора.

RomaUvarovDesign поддерживает тренд на осознанную моду, поэтому активно использует винтаж во время создания своих коллекций. Так, из винтажных ковров были сшиты вечерние сумки-фермуары, бусины из распущенных ожерелий выступили в качестве аксессуаров, а детали советских хрустальных люстр стали основными в декоре пиджаков и поясов.

Продолжается Mercedes-Benz Fashion Week Russia, который проводится дважды в год в Московском Манеже. Однако есть дизайнеры, которые каждый раз переносят места действия своих шоу за пределы Манежа, выбирая инновационные и, подчас, необычные площадки. Так, открыл Неделю моды показ коллекции Alena Akhmadullina, прошедший в стенах ГМИИ им. А. С. Пушкина.

17 октября в электродепо «Красная Пресня» состоялась презентация коллекции Александра Арутюнова, посвященной Московскому метрополитену.

«Переехав в Москву подростком, я оказался один на один с большим городом, который внушал мне трепет и страх. Московское метро стало для меня двуликим порталом в одну из граней этого города. Именно там, среди тысяч людей, ты можешь оставаться самым одиноким человеком на земле, именно в московском метро за цену жвачки ты можешь оказаться в самом огромном музее мира, и именно там ты чувствуешь себя безусловной частью этого города. Сколько минут я могу стоять незамеченным, разглядывая красную звезду на потолке? Какая судьба была у человека, придумавшего эту мозаику? Кто из людей в вагоне рядом со мной сегодня действительно счастлив? Почему меня пожирает страх при виде полицейских собак на пути к турникетам? Вопросов не меньше, чем людей, ежедневно спускающихся в московскую подземку», — прокомментировал дизайнер основной посыл образов нового шоу.

Моя новая коллекция — мой личный способ ответить на некоторые из них, а также моя личная возможность выразить Московскому Метрополитену мою очень личную любовь и восхищение

В основе образов — чистейший белый цвет, игра с тенью и оттенками. Лишь в конце шоу яркие вспышки красного, золотистого, голубого и серебряного вытеснили экспансию белоснежного царства. В весенне-летней коллекции Alexander Arutyunov вы найдете буквально все: от просторных худи и oversize свитеров до маскулинных костюмов, выполненных в строгом соответствии с классическим тейлорингом, и сложных вечерних платьев с ручной росписью.

По уже сложившейся традиции показ коллекции Alena Akhmadullina прошел на отдельной площадке вне стен московского Манежа. На этот раз мистерия волшебства развернулась в стенах ГМИИ им. А.С. Пушкина, а поддержать Алену и первыми увидеть образы новой коллекции пришли Светлана Бондарчук, Эвелина Хромченко, Яна Чурикова, Ольга Слуцкер, Виктория Толстоганова, Оксана Акиньшина и многие другие знаменитости.

В коллекции Alena Akhmadullina весна-лето 2020 Алена продолжает исследовать народный эпос и обращается к образу Царевны-Лебедь, пропуская русский стиль сквозь призму современных реалий и тенденций.

В качестве основного элемента дизайнер использует русский платок и буквально вплетает его в каждый образ: начиная с платья классического силуэта, к которому «пристегивались» платки с различными паттернами, и заканчивая изделиями fashion show, как будто выполненными из платка целиком, — платок занимал центральное место при создании нарядов новой коллекции. Аллюзией на образ Царевны-Лебедь можно считать использование большого количества бахромы, которой были декорированы как образ в стиле casual, так и вечерние наряды.

Алена также использует тенденцию, которую уже испробовали мировые дизайнеры на недавно закончившемся раунде Недель моды, — сочетание разных видов ткани в одном образе. Так, один из нарядов мог состоять из верха, имитирующего классическую рубашку, и шелковой юбки, а другой — из костюмной ткани и материала, богато украшенного пайетками.

Несмотря на сказочную направленность коллекции, нельзя не отметить большую коммерческую составляющую многих образов. Белоснежные юбки миди-длины, макси-платья, украшенные традиционными принтами, брючные костюмы с акцентом на талии, а также сарафаны и коктейльные наряды идеально впишутся в гардероб современной принцессы.

Шоу Louis Vuitton, прошедшее вчера вечером в Лувре, завершило не только Неделю моды в Париже, но и весь четырехнедельный fashion-марафон.

Специально для показа музыкальный директор бренда Йоанн Лемуан записал совместный трек со скандально известной британкой Sophie, которая исполнила свою самую популярную песню «It’s Okay to Cry».

Креативный директор Louis Vuitton Николя Жескьер твердо стоит на ногах в нашем веке, однако каждая его коллекция прочно связана с прошлым. Несколько сезонов назад он вдохновлялся XVIII веком, соединяя сюртуки и кроссовки, в прошлом сезоне переносил нас в 80-е, а в новом воссоздает Прекрасную эпоху, отмеченную временем расцвета технологий, искусства и культуры.

La Belle Époque от Николя Жескьер — объемные рукава, бутоньерки, многослойные юбки, приталенные жакеты, кружевные манишки и блестящие жилеты, которые эффектно сочетались с футуристичными, любимыми Жескьером элементами. Яркие принты, кожаные вставки, брюки с замками и накладными карманами, изящные костюмы и массивные высокие сапоги звучали приветом из недалекого будущего.

Несмотря на то, что Эди Слиман занимает пост креативного директора Celine уже третий сезон подряд, презентации его новых коллекций до сих пор становятся самыми ожидаемыми событиями во всей череде Недели моды в Париже, а его шоу, которые по традиции проходят в Доме Инвалидов, собирают такое количество зрителей, что вместить всех просто не получается.

После скандальной первой коллекции, когда, изменив эстетику модного дома с интеллектуального минимализма до рок-н-рольного шика, многие из ярых поклонниц бренда в ожидании худшего покинули ряды фанатов когда-то обожаемого Celine. Но, видимо, как раз в ней Слиман и прощался с обожаемой эстетикой героинового шика и стилем ночных клубов.

Его новая коллекция — воплощение элегантности и утонченности девушки из района Сен-Жермен: той, что вдохновляется прошлым, но живет в настоящем. Джинсовые брюки-клеш с завышенной талией, струящиеся легкие платья, кружевные блузы, полосатые жилеты, мужские костюмы и просторные юбки-макси — в какой-то момент нам даже показалось, что это вовсе не Слиман, а его альтер эго, вставшее у руля модного дома.

Несмотря на то, что представленная в рамках Недели моды коллекция относилась к сезону весна-лето, большинство образов отлично подошли бы как на осень, так и на зиму. Объемные шубы, дубленки с меховой отстрочкой, косухи, джинсовки, плащи и высокие кожаные сапоги перемежались легкими блузами, джинсовыми комбинациями и эффектными головными уборами.

Честно сказать, ничего нового или концептуального мы не увидели: это все тот же лаконичный стайлинг, запоминающиеся аксессуары и неповторимый шарм каждой коллекции. Ничего нового, что и позволяет нам каждый раз с нетерпением ждать новых творений от Эди Слимана.

Несмотря на то, что Эди Слиман занимает пост креативного директора Celine уже третий сезон подряд, презентации его новых коллекций до сих пор становятся самыми ожидаемыми событиями во всей череде Недели моды в Париже, а его шоу, которые по традиции проходят в Доме Инвалидов, собирают такое количество зрителей, что вместить всех просто не получается.

После скандальной первой коллекции, когда, изменив эстетику модного дома с интеллектуального минимализма до рок-н-рольного шика, многие из ярых поклонниц бренда в ожидании худшего покинули ряды фанатов когда-то обожаемого Celine. Но, видимо, как раз в ней Слиман и прощался с обожаемой эстетикой героинового шика и стилем ночных клубов.

Его новая коллекция — воплощение элегантности и утонченности девушки из района Сен-Жермен: той, что вдохновляется прошлым, но живет в настоящем. Джинсовые брюки-клеш с завышенной талией, струящиеся легкие платья, кружевные блузы, полосатые жилеты, мужские костюмы и просторные юбки-макси — в какой-то момент нам даже показалось, что это вовсе не Слиман, а его альтер эго, вставшее у руля модного дома.

Несмотря на то, что представленная в рамках Недели моды коллекция относилась к сезону весна-лето, большинство образов отлично подошли бы как на осень, так и на зиму. Объемные шубы, дубленки с меховой отстрочкой, косухи, джинсовки, плащи и высокие кожаные сапоги перемежались легкими блузами, джинсовыми комбинациями и эффектными головными уборами.

Честно сказать, ничего нового или концептуального мы не увидели: это все тот же лаконичный стайлинг, запоминающиеся аксессуары и неповторимый шарм каждой коллекции. Ничего нового, что и позволяет нам каждый раз с нетерпением ждать новых творений от Эди Слимана.

Презентация новой коллекции Off-White весна-лето 2020 прошла неприлично спокойно. Причина тому — отсутствие основателя бренда и его главного идейного вдохновителя Вирджила Абло, который незадолго до шоу объявил, что хочет отойти от дел и пропустить предстоящий сезон. Волноваться не стоит, по словам самого Абло, он возьмет тайм-аут лишь на пару месяцев, а затем с новыми силами приступит к работе.

«Метеоритный душ» Off-White (именно такое название получила новая коллекция бренда) начался с записи речи Мэй Кэрол Джемисон, первой афроамериканки, совершившей полет в космос, а после этого по подиуму прошла Адут Акеч — главная модель 2018 года.

Правда, тема космоса едва ли нашла свое прямое воплощение в нарядах новой коллекции. Off-White весна-лето 2020 — образы для сильных девушек, подчеркивающие их индивидуальность и неповторимость. Платья прямого кроя, топы с фигурными вырезами, боди, наряды-сетки асимметричного кроя, плащи-палатки, плетеные босоножки и микросумки как дань тенденциям — все в индустриальных тонах бежевого, нежного голубого, лавандового и неоновой фуксии. Такого минимализма исполнения и не ждешь от Вирджила Абло, но именно чистота линий и базовые оттенки и легли в основу новой коллекции Off-White.

Дом Mugler известен своими провокационными нарядами в сексуальном стиле. Не обошлось без сюрпризов и в новом весенне-летнем шоу, которое Кейси Кэдуолладер показал в Palais de Tokyo. С самого первого выхода Беллы Хадид стало понятно: будет горячо. Младшая из сестер Хадид открыла показ, примерив на себе образ в бельевом стиле. Эротичный аутфит девушки состоял из прозрачного капрона, укороченного пиджака, который больше напоминал топ, и боди. Высокие шпильки дополнили роковой лук топ-модели, а укладка с металлическим шиньоном завершила один из самых запоминающихся образов, созданных Кейси Кэдуолладером.

Первый выход Беллы Хадид задал тон всей коллекции, которая была наполнена духом провокационности и торжества женской сексуальности и обольстительности. Полупрозрачные блузы с длинными рукавами, платья с высокими вырезами, невидимые корсеты, обнажающие кожу моделей, микротопы и множество геометричных вырезов в самых неожиданных местах, акцент на талии и базовая палитра оттенков. Особо стоит отметить аксессуары, появившиеся в новой коллекции: длинные железные серьги и перчатки-шарфы, которые уже успела выгулять Хлое Севиньи на открытии Каннского кинофестиваля в этом году.